一、自然风景
拍摄风景实际上就是拍摄光线，好的光线能使一张风景照非同一般。你可以参考这种说法：拍摄近距离景物或森林、瀑布，最好选择阴天；而你想正儿八经地拍摄风景，最好选择清晨或黄昏。这是因为清晨和黄昏时的太阳低垂于地平线，给大自然提供了最好的光线和照度。当然拍风景也可以采用富有表现力的光线，比如暴风雨之后的晴空，而且雨过天晴若发生在早晨或黄昏，那光线就会更有表现力。所以拍风景的机会就在黎明、清晨、黄昏和日落时分，你应该尽力抓住机会去捕捉令人难忘的景色。
选择合适的时间
虽然风景永远在那里，你也没有机会不断前去造访，不可能在各种光线条件下甚至在不同季节去那里。因此，弄清楚太阳升起和落下的方位是很重要的，这样你就能确定光线的方向。记住，在不同的季节，太阳升落的位置是不一样的。虽然拍摄风景并没有太多的技术难点，但要努力做到胜人一筹，超越平庸，也是很费时间和精力的。
如果你是第一次来到拍摄地，一定要弄清楚太阳移动的方位，对整个场景进行全面考虑。在取出相机之前先预想一下你的照片将会是什么样子。如果你的视角是固定的，那就争取找到一个不太为人熟悉的角度。如果你想用广角镜头捕捉整个景色，那就要找到一个有趣的前景，以使照片增加景深。圆石、弯曲的树木和吃草的奶牛都可以成为有用的前景。另外，也可以尝试采取抽象的处理方式，选择风景中有视觉冲击力的图像元素。
中国黄山美景。
这种照片一般需要多日等待才能拍到。
我的运气好，第二天早上一觉醒来，我就幸运地看到萦绕在山中漂亮的云雾。
选择性调焦
通过运用景深来把握前景与地平线的关系。可以有选择地调焦，使用大光圈，比如f/2.8，你就能使前景或背景都失焦，而将焦点对准你想突出的风景细部。这些失焦的影像可以作为画面构图的组成部分。
将这些草放入前景之中可以增加这张风景照的平衡感。
（小贴士：日出和日落）
从互联网上搜寻拍摄地的日出和日落时间，因为地区不同，日出和日落的时间是不同的。类似www.sunrisesunset.com 这种网站可以为你提供帮助，你应该在日记中记下这些时间。
创造性的模糊
尝试用较低的快门速度，一般是1/4秒或者更低，营造出令人心动的动感效果，比如随风摇摆的模糊树枝或雾气腾腾的溪水。由于其他景物都是静态的，所以这种虚化就会增加令人愉悦的动感效果。如果采用更长的曝光时间，比如几分钟，便能营造出令人赏心悦目的动感效果，比如模糊的云彩或雾气弥漫的大海。
将远距镜头置于葡萄树丛中，这意味着葡萄树丛就会失焦，
从而把人的注意力引到远处的法国卡尔卡松城堡上。
（小贴士：降低快门速度）
如果光照太强，可以用低速快门获得虚化的效果，并使用偏振镜或中灰滤镜来减少光量。上图便是使用较低的快门速度拍摄的。
集中精力构图
要记住，拍摄风景的法则是“少即是多”。画面中的景物越简洁越好，不必将太多的景物纳入镜头。使用远距镜头，可以帮你突出某个有特色的景物。使用远距镜头进行远距离拍摄，可以压缩视角，使远处的景物相对于近处的景物显得更突出。
另外，使用低视点的广角镜头能使观者产生身临其境之感，营造一种新鲜的观察风景的角度。在拍摄中，你要善于运用摄影技术，展开想象力，化普通为神奇。你可以考虑将某个人放入画面中，以营造风景的空间和比例感。当你想表现一个宏大的景致，或当场景中出现高山或沙丘时，采用这种方法尤其管用。如果你独自一人拍摄，那就使用自拍功能，用三脚架支撑相机，然后提前设定好正确的曝光组合，如果光线发生变化，也可以选择自动曝光功能。你可以读秒走进镜头里，摆好姿势，酝酿好表情。如果使用的是数码相机，拍完后，你还可以从屏幕上看到自己的姿势是否做到位了。
请这三位僧人站在老挝的这尊巨大的卧佛上，观者就能明白这尊佛像的大小了。
微妙的曝光
在旅行中，摄影人常常会遇到自己不习惯的拍摄环境。与其他风景场景不同，如果你正好中午在海边，那时太阳大，影子短，就很适合拍摄沙滩，沙滩上若没有脚印，就更显得原始质朴了。中午，许多人到阴凉处纳凉休息，沙滩空无一人，这样就更有利于拍出深远开阔的场面。不过， 沙滩有很强的反光，可能会欺骗相机的测光表，从而导致曝光不足。也许你应该调高半级曝光量，或在拍摄雪景时，调高整整1级曝光量（否则白雪就会拍成脏脏的灰色，不是你期待的那种纯白色）。为了获得正确的曝光，你可以尝试采用中色调测光法，比如，以海滩上的圆石为依据来测光。这时，你相机上的点测光功能就能派上用场了。
由于前景中加入了这位垂钓者，巴黎的浪漫街景因此变得更加生动了。
由于采用低速快门，垂钓者的手臂和钓鱼竿变模糊了。
二、地标和视角
著名的地标，比如埃菲尔铁塔和金字塔，已经成为摄影人的巨大挑战。这些景物人人皆知，我们拍出来的照片就可能成为老掉牙的俗物。所以，怎样才能在人人熟知的风景中注入生机和趣味，从而避免拍出明信片式的风景照呢？
独特的视角
独特的视角、绝佳的拍摄时间和些许想象力，这些都是创作一幅佳作必备的因素。到了一处景点，当你饱览了风景之后，就要四处观看，寻找一个独特的视角来表现你所欣赏的风景。一个办法是登高俯瞰。我曾经爬上一座建筑的脚手架，就为了寻找更好的视角。也可以用广角镜头来拍，不必担心广角镜头会使建筑物发生畸变，毕竟你不是建筑摄影师。你还可以把身子放低些，别怕弄脏衣服。你可以躺在地上拍摄小鸟、花、树丛和其他有意思的前景，它们都可以虚化失焦的，使画面更有深度和原创性。你可以绕着景点走一圈，有时附近的屋顶或背景会给你提供一个不同的视角。去过泰姬陵的人很少到过这座伟大建筑的背面，在那里，你会发现一条河，如果是在晨雾缭绕的时候从河的对面取景，你就能拍到一张不同凡响、视角别致的风景照片。
为了寻找悉尼海港大桥的这个视角，我花了不少时间。有了生动的云彩，我的这些努力都值得。
莫斯科红场的圣巴西尔大教堂是被人拍过无数次的场景。努力寻找一个独特的视角。
我的运气不错，没费什么时间，通过旅店客房的网状窗帘拍到了这张照片。
选择拍摄时机
拍摄时间往往能决定你的创作能否成功。早晨能为你提供极佳的光线：低角度、暖色调、投影长。这时游人稀少，拍摄机会也就更多。另一段很好的拍摄时间是黄昏，这时景区建筑沐浴在晚霞中，而天色还未全黑，天空依然有晚霞和色彩。如有可能，你可以事先去踩点，观察光线情况如何。一般来说，著名的地标性建筑的采光都会很好。
登上附近一座大楼的楼顶，我终于拍到了芝加哥著名的里格利大厦。
（小贴士：做好你的功课）
很多著名的建筑都有网站。因此，在实地参观这些建筑之前，先在互联网上进行虚拟访问，掌握一些关键信息，比如开放时间、到达路线和采光充分的时间段。
三、夜景拍摄
如果你想使你的旅游照片更加丰富多彩，那么拍摄夜景照片是一个很好的选择。城市的夜景特别生动精彩，白天看来灰暗乏味的街景，到了晚上却是灯火辉煌，气象万千。像拉斯维加斯、东京和上海这样的城市，到了晚上就成了霓虹灯的盛宴。一些著名的建筑，比如伦敦的塔桥或罗马圆形大剧场，在晚上肯定是灯火通明的，呈现出一派新的景致。
光 源
城市夜景中的光源种类繁多，有的建筑用的是温暖的碘钨灯照明，有的则采用冷绿色的荧光灯。这些光源能营造超现实的有趣气氛，荧光灯照明有时会显得缺乏生气，拍摄时可以用品红滤光镜来校正，也可以在后期制作时用Photoshop软件加以修正。
这张照片反映了环境光线与街灯照明的巧妙平衡。没有切身体验，你很难掌握这种平衡的时机。
所以当天色渐渐变黑的时候，你应该连拍数张照片，以供选择。
三脚架
拍摄夜景照片最重要的器材是三脚架，也可以寻找别的支撑物。夜景照片要拍得清晰，一般需要10～60秒的曝光时间，这样长的时间没有人能把相机端稳。手持相机的要诀是，快门速度不能超过正在使用的镜头焦距的倒数。因此，若使用50毫米的镜头，则快门速度不能低于1/60秒。当你使用胶片长时间曝光拍摄夜景时，需要使用更低的快门速度。你应该查阅你所使用的胶片的相关信息。当你使用超过10秒的快门速度时，你应该增加半级的曝光补偿。
使用三脚架是保证你拍出清晰影像的最好方法。
使用闪光灯
拍摄夜景时最容易产生的误解是，一只普通的闪光灯能把远处的景物照亮。实际上，最大功率的随机闪光灯只能照亮10米远的景物。闪光技术确实十分有用，比如将环境光与闪光灯结合起来，有助于定格景物中的某个局部。
最基本的闪光技术是补充闪光，这在前面已经介绍过了。这是大多数闪光系统的默认设置，相机的曝光系统测到严重的阴影或环境光线不足时，会通过闪光来补足光线。一般曝光系统能测出准确的数值，但你可能需要作一些负的曝光补偿，以营造更精细的效果。
有些相机有一种叫做后帘同步功能：闪光灯会在曝光结束前而不是开始时闪亮。这种方式能使移动物体产生光条，而且这光条好像紧跟着移动物体，可以使动感显得更自然。在拍摄夜景的长时间曝光中，还要考虑闪光的使用问题。
蒙古的舞台表演。
在这张照片中，补充闪光使演员的脸部变得清晰。
减低了由于使用低速快门而造成的模糊，同时也消除了环境照明在演员身上出现的色彩投射。
弱光条件下的数码摄影
拍摄数码夜景照片的一个明显优势是，即使在夜深时拍摄，也能拍到天空中的细部景物。而使用胶片拍摄的夜空可能会一团漆黑，但数字传感器的超级感光性能使你拍到夜空的色彩，而不会造成其他景色全部过度曝光。另一个优点是，数码摄影能立刻看到画面，你可以检查一下有无眩光、汽车的光条效果如何、模糊度怎样，等等。不过，高感光度和低速快门可能造成令人讨厌的噪点。可以试一试你的相机，看看设置哪种感光度最合适。
中国漓江上的鸬鹚渔夫。在弱光条件下也能拍出精美的照片。
四、节日喜庆和狂欢节照片
拍摄节日喜庆照片可以反映当地人的风俗人情，画面生动自然，趣味盎然，可以说是旅行照片中最迷人的部分。在出门旅行之前，先在互联网上搜索，看看在你旅行期间，当地会有哪些喜庆节日活动。到达目的地后，计划一下你的行动路线和时间，这样就不至于错过重要的活动。
狂欢节和节日喜庆场面是摄影人最喜欢拍摄的题材，场面大，到处色彩斑斓，气氛快乐，人人情绪高涨，陶醉于眼前的盛景，特别是一两杯啤酒下肚，大家都变得更加友善。在这种气氛下，你很容易融入狂欢者队伍中去。这些活动多半是为了促进当地旅游业，所以，主办方是很欢迎游客参与其中的。
捕捉狂欢节的闪光点
面对着狂欢队伍，你可以后退着走，将相机尽可能紧贴在眼前。为保证得到清晰的影像，可以采用自动调焦功能，因为你和你的拍摄对象都在移动。在这种情况下，你应该使用广角镜头，以便在狭小的空间跟对象近身接触。尝试使用低速快门，拍出充满动感、色彩鲜艳的抽象照片。我最喜欢使用的技术是低速快门（一般是1/4秒至1/8秒之间）加上补充闪光设置（0Ev或-1/3Ev）。因为快门持续打开的时间比较长，闪光不会过强。虽然是稍纵即逝的场面，但这种拍摄一般是定格画面的中央部分，比如人物脸部，而使其余部分虚化。这种方法有助于捕捉节日喜庆场面的色彩和动感。
加入到狂欢队伍中，能使你得到不可多得的机会去拍出真正的好照片，
特别是难得一见、充满生命火花的人物照。
寻找有利的拍摄点
要使你的照片充满动感，另一个好办法是以低速快门进行摇拍。站在离拍摄对象较远的地方，用远摄镜头（比如200毫米）来锁定拍摄对象，不断地跟踪，并在合适的时机按下快门。这时，影像的中心部分（即是你锁定的拍摄对象）应该是清晰的，而其他部分则模糊虚化。如果你的闪光灯功率足够大，你还可以使用一些补充闪光来定格拍摄对象。
进入狂欢场地之后，你要往后站一点，以便看清整个环境。尽量利用街上的公共设施寻找有利的拍摄点，你甚至可以站在长凳或垃圾箱上，以便能看得更清楚。另外，居高临下站在临街的酒吧或餐馆的楼上位置，也是很好的点子。你也可以跟保安商量，允许你进入大楼办公室或阳台，从那里拍摄狂欢场面。你也可以俯下身子，用广角镜头拍摄，把临街的建筑或多彩的街景作为背景。时刻观察狂欢中出现的特殊形象，并善于使用特异的构图，尤其要使用不同的视角去表现场景和人物。
注意事项
在拥挤的人流中，一定要保护好相机和其他随身物品。
你一定要集中精力去捕捉狂欢的感觉和气氛，这是很重要的，不要担心你的拍摄技术是否正确。
（小贴士：保护好耳朵）
我去参加这类节日喜庆活动之前总是会戴上一副耳塞。这样，你即使站在一个纵酒狂欢的小号手身边也相安无事了！
五、环境肖像
对我来说，肖像是我最喜欢拍摄的旅行照片。每次旅行回来，我所带回家的最难忘的记忆就是我在世界各地遇到的人。不过，对许多摄影人来说，拍摄人物照片难度很高。说它难，不一定是摄影本身难，而是拍摄时的礼节难以处理。
摄影礼节
总的来说，你在征得对方同意拍摄之前，不要贸然行事。当然，如果是在拥挤的场所，比如市场上，你通常可以从远距离使用远距镜头进行拍摄。即使如此，你也得注意当地的禁忌，因为对着一个人肆无忌惮地猛拍一阵，显然是不礼貌的。但拍摄人物却是了解当地文化的一个途径。比如在印度，当地人非常喜欢让别人拍照，你给某人拍照时，他的朋友和熟人往往会挤进镜头中来！但在有些闭塞的地区，比如非洲某些地区，人们极不愿让人拍照，你在提出拍照请求之前，必须与他们混熟才行。
拍肖像照时，一定要避免拍出木雕似的表情——有些民族的人以为拍肖像照就应该这样。另外应该避免的错误是，摄影师在摆弄着相机，而拍摄对象在那里无休止地站着，摆着姿势等待。这样，自然和生动就荡然无存了。最重要的一点，就是照片要传递情感，使人物保持尊严。
与拍摄对象打成一片，这不仅是摄影礼节的需要，而且还有助于拍出更活泼的肖像照。
使拍摄者与被摄者之间互动，产生真正的情感交流。
如何与人物交流
最好的办法就是花一些时间与拍摄对象交流，成为朋友。你可以赞美他的首饰、衣服、房子或其他东西。这样，你不仅能拍出好照片，还能得到感情的回报。
你们彼此开始熟悉时，你可以将相机拿出来。如果对方还那么害羞或勉强，那就先随意拍一拍他们的孩子，这样往往能打破僵局，然后再拍你想拍的人物。
你还可以使用广角镜头，将人物放到画面的一边，这样拍摄对象往往没有注意到自己被拍了。不过，因为你们之间已经有过交流，也可以拍出带感情和人性特点的照片了。
拍摄人物时，一定要尊重别人的隐私，不能强迫别人，在别人不愿意的情况下拍出的照片也是没有多少价值的。
（小贴士：分享照片）
一般人都喜欢让人拍照，所以你提出给人拍照时不要不好意思。如果对方提出要一张照片，你一定要想办法寄给他。在一些发展中国家，数码相机可能是新奇物品，当地人看到所拍的照片即刻在屏幕上显现，会欣喜若狂。这就会激发他们拍照的热情，使你有更多的机会拍出有特色的照片。
拍摄肖像所需的器材
一般来说，50～160毫米焦距的镜头对于拍摄肖像最有用。广角镜头也有用，但用于拍特写时，人物脸部的鼻子和其他部位会变形，而笨重的远摄镜头又不实用。可以试着用大光圈小景深，将焦点集中在人物眼睛上，这样背景就会失焦。在弱光下，使用最大光圈为f/1.4或f/1.8的镜头也是很有用的。这种50毫米的镜头价格并不贵，但拍肖像特别有用，尤其是与小传感器的单反相机配合，效果更为理想。数码单反相机可以把这种镜头变成一种中焦镜头。
闪光灯也是一种有用的工具，它能提升照片质量，使照片充满生机，特别对表现眼睛好处更多——有时能产生眼神光。也可以尝试让拍摄对象背对着太阳站着，这样他们的头发就会产生很好的逆光效果，再使用闪光灯来照亮阴影中的脸部。总的说来，你应该使用小于全功率输出的闪光亮度，一般是用1/3或2/3级的闪光补偿。你的闪光设定若小于全额输出，闪光就不会过强。但在一些时尚杂志中，用强闪光拍摄人物还是非常流行的，这样背景可以暗一点，闪光就可以让人物显得更亮，给人一种超现实的感觉。这在很多场合是非常吸引眼球的。如何设置闪光，使之与周围光线平衡，这有一定的难度。因此，应该事先多练习，掌握好技术后再出门拍摄。
六、野生动物
拍摄野生动物就像打猎——寻找猎物、暗中跟踪、埋伏等待，希望能捕获到猎物——只是我们使用的是数字传感器或胶片，而不是子弹。拍摄野生动物是有回报的：追逐猎物时的紧张和兴奋，不见血地捕捉大自然生灵时遇到的种种挑战。
实地拍摄
长焦镜头是必备器材，因为大多数动物都非常害羞、敏感、深藏不露，你无法近距离接近它。使用200毫米以上焦距的镜头的另一个优势是，因为长焦镜头景深浅，你可以把动物从背景中分离出来。不过，长焦镜头很沉，拍摄时需要使用三脚架或别的支撑物，特别在弱光下更应该这样做，以免相机发生震动。当然，你也可以手握相机，这样能随机应变，对突发情况做出快速反应，但你一定要确保拍摄时相机的稳定。一般来说，坐姿或蹲姿比站姿更稳定，特别是你蹲着或盘腿坐下，将你的双臂或双肘放到膝盖上时。倚靠大树或类似的直立物体站立也是一个不错的办法。你可以借用猎手的技巧：先吸一口气，然后慢慢呼气，同时按下快门。在特殊情况下，你也可以进行多次曝光，这样拍到影像清晰照片的几率就更大了。
长焦镜头让我拍到了这个大象群亲密无间的温馨场景。
在变化的光线中拍摄野生动物
在跟踪野生动物或观察等待时，你应该随时检查曝光设置，因为周围的光线可能正在发生变化。比如，可能有一朵云飘来遮住太阳，或太阳已经低垂到天边。在变化的光线中最好采用自动曝光拍摄，也可使用快门优先模式，选择较高的快门速度以避免相机震动，从而拍出清晰的动物影像。如果你拍摄空中的飞鸟，也可以采用正曝光补偿，因为测光表会读出明亮的背景（天空）的数值，而你需要尽可能多地记录拍摄对象的细部。记住，你的曝光对象是拍摄主体，而非周围的景色，除非你在追求一种剪影效果。
这是用500毫米长焦镜头拍摄的鸟儿筑窝的情景。
这种镜头使我能将太阳放到鸟儿的身后，以营造出剪影效果。
（小贴士：先在家里练习）
你一定要花时间熟悉你相机的自动调焦设置，在正式外出拍摄前在家里好好练习，因为在实地拍摄时，你需要迅速、本能地做出反应。
变焦镜头是很有用的拍摄肖像的工具。它能使你自由构图，创作出别开生面的照片。
这位年长的印度男人身穿一件颜色鲜艳的衬衣，这是我特意为他购买的。
在闪光灯的作用下，人物和服饰得到了很好的表现。
调 焦
相机上的自动调焦功能在拍摄野生动物时十分有用，大多数相机会自动将焦点对在画面中央，有很多高档相机能让你选择其他调焦点，你可以在取景器里看到。如果你想将主体放在画面一边时，这种可选择的自动调焦是十分有用的。请注意，自动调焦是通过检测画面中的反差来工作的，因此，它在拍摄高反差的景物时效果最好，在弱光下效果就差一些。
使用远距变焦镜头和大光圈，使前景中的人物头部虚化，
成为抽象形状，从而给这张照片增添了些许深度。
圈养的动物
拍摄野生动物不一定非得长途跋涉去非洲，或为动物的出现而一连几天埋伏着。你可以有无数的机会拍到精彩的动物照片，比如你可以到城市的动物园、海洋馆或百鸟园等地寻找拍摄机会。在动物园，有的鸟也有放风的时候。你可以使用自动调焦模式对飞鸟进行摇拍。精彩的场面往往是稍纵即逝的，但有时，你还是有机会看到鸟儿沿着同一路径来回翱翔的。如果使用的是数码相机，你可以通过显示屏来检查拍摄效果，并根据需要做适当的调整。
野生动物园也是极好的拍摄地。那里，成群结队的动物聚集在一起，你很容易靠近。鸟类中心也是这样，成群的鸟儿被圈在一定范围内，栖息在高低不一的树枝上。即使是关在笼子里的动物，也是很好的素材。将镜头贴着铁丝网，使用大光圈，这样，铁丝网就会变得模糊不清（除非你使用的是广角镜头）。拍摄笼子里的动物时，笼子本身也能为你的镜头提供支撑。近年来，世界各地建造了精美的水族馆，你可以通过塑胶玻璃通道，看到鲨鱼、黄貂鱼和海豹在你头顶游荡。拍摄前先将塑胶玻璃尽量擦拭干净，然后将镜头直接对准塑胶玻璃，以避免出现令人讨厌的反光。等鱼儿游近时，不间断地连续拍摄，就像拍摄野生动物一样，你的成功概率也许二十分之一。但不管结果如何，与这些动物相处是很有乐趣的。
在古巴，我惊奇地看到这样一幕：一个男人带着一头猪在散步。
我请他站在门口留影，因为这个背景非常简洁。