新手如何快速掌握拍摄技巧？看看小编准备的一些教程，希望对你有帮助。
决定空间感与曝光 了解光圈才能拍出好照片
光圈是曝光三角的重要组成，是影响曝光甚至是成像的决定因素之一。因此，理解光圈，掌握光圈就是每一名拍摄者必学的内容。如果你想要真正拍出你想象中的画面，那么就必须要了解光圈的工作原理。
·什么是光圈?
简单概括光圈就是镜头中的孔径的大小，我们可以通过转动光圈环来控制光圈中的叶片遮挡孔径，从而达到控制光圈大小的作用。
如上图所示，我们看到 f/1.8 的开孔孔径最大，而 f/11 的开孔孔径最小，这是因为光圈的数值表示 f-stop f/xx 中表示光圈数值的 xx 处在分母的位置上，为倒数，因为数字越小，数值就越大。当光圈开大，那么在单位时间内通过镜头传递到传感器上的光线就会更多，反之会减少，因此光圈决定了单位时间的进光量。
·光圈级数如何计算?
光圈的级数并不像快门以及感光度那样都是成倍改变的，光圈级数中相邻的两个光圈数的平方比为 1:2，但是这样记忆太过于麻烦，我们只需要记两个数字就可以了，那就是1和1.4。假设初始光圈值为f/1，则比f/1 小一级的光圈就是 f/1.4 ，而比f/1小两级，比f/1.4小一级的光圈值是f/2，以此类推：1 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22
从左向右以此大一级。(f/5.6 到 f/11 是为了计算方便，和快门中的 1/8s 到 1/15s，1/60s 到 1/125s 一样，其实影响很小)也就是说，当光圈在 f/1.4 的时候，要降两档光圈就是 f/2.8，降三档光圈就是 f/4，以此类推。
早期在胶片时代，对于光圈的控制都是死板的固定按照级数来的，最多也就是镜头可以控制半档光圈或者干脆使用无级光圈，但是在数码时代，可以选择的光圈就丰富的多了，什么 f/6.3 啊什么 f/9.5 啊，完全不知道它们到底和相邻光圈差多少。
其实这是为了更加精准的控制曝光，有些人就是需要调整 1/2 f-stop 甚至 1/3 stop，虽然对于大部分使用者来说意义不大，但是了解一下总是没有坏处，下面这张图可以很明确的表示，半档光圈和 1/3 档光圈的数值，不需要硬背，大概知道也就可以了。
·光圈不单单控制进光，还控制景深
近视的如果眯起眼睛就能让自己看清楚些，光圈也有同样的作用。越大的光圈景深就会越浅，越小的光圈景深就会越宽广，这个大家肯定都非常了解了：就像是f/1.8肯定要比f/8拍出来的景深更浅，也就是背景虚化的更强。但是在这里需要明确的是，光圈控制景深，但却不是景深的唯一控制因素，除了光圈以外，镜头的焦距，以及镜头和主体，主体和背景之间的距离同样会对景深以及对背景的虚化效果起影响作用。
在同一条件下，比方说同样的相机镜头，相机到主体，主体到背景距离一致的前提下，f/1.8 的虚化效果肯定要比 f/8 要强，但是除去这些前提条件，那就说不准了。
·定焦镜头的最大光圈
由于内部光学结构组相对简单，定焦镜头很容易设计出大光圈，就拿最常用的 50mm 镜头来说吧，f/1.8 几乎已经成了入门必备镜头，而且价格也非常便宜，但是如果同样的 50mm 镜头光圈提高到 f/1.4 就要贵上不少，更要说 f/1.2 甚至是 f/0.95 的镜头了。选择什么样的镜头完全取决于你自己，只是在买镜头之前好好考虑一下是否真的需要多花这么多钱买一支极限指标更高的镜头。
·变焦镜头的最大光圈
相对定焦来说，变焦镜头的内部设计就更加复杂的多，因此也很难做出大光圈，我们看到很多的变焦镜头的最大光圈并不是一个定值，经常会看到 1:3.5-5.6 这样的数字。
这是因为最大光圈为多少，完全取决于你使用的焦段，拿最常见的 C 幅套头 1855 来说，它们几乎都是 f/3.5-5.6，也就是说，当使用广角端 18mm 的时候，镜头的最大光圈为 f/3.5，而使用长焦端 55mm 的时候，镜头的最大光圈为 f/5.6，中间焦段依照比例改变。
当然这是设计上向成本的妥协，变焦镜头可以做到恒定光圈，但是成本就要高上很多，以我们熟知的三元头来说，俗称的大三元恒定光圈都是 f/2.8，但是大三元的价格都不菲，而相对来说价格低上很多却依然比普通的变焦头贵上很多的小三元的恒定光圈为 f/4，比大三元低了两档。当然还有其他的设计不好对比，这里仅仅评价光圈。当然，要知道，光圈越大，设计上就越复杂，镜头的整体体积和重量也会越高。
照片细节不容忽略 如何改善照片中的阴影?
在画面中，阴影有助于为图像中的内容创造深度，包括视觉和色彩上的深度以及精神意义上的深度。但是创造深度的前提是我们必须要学会如何去控制阴影。尤其是当画面同时出现光线很强和光线很暗的区域的时候，如何在画面之中平衡高光区和阴影区并获得曝光良好的图像就显得尤为重要。
当然，这有一部分取决于相机本身的动态范围，而且我们可以通过后期来调整，但是不要忽视了前期的重要性，当一个场景光比太大的情况下，如果我们对着一个区域曝光，可能会导致相反的区域过度的过曝或者欠曝而导致画面出现一片死白或者死黑，那种情况下即使是后期也很难调整过来。
而影响阴影的因素主要包括光源的强度以及方向。在大部分的情况下，阴影都是由强光引起的，由于光线被阻挡，导致当前区域一片黑暗，并且光线越强，阴影区就会越暗，如果我们需要在这个阴影区域提高曝光，我们就需要在当前区域引入另外一个光源，或者尽可能的改变主体光源的方向。
·拍摄户外肖像
最好是在清晨或者傍晚拍摄，尽量避免在正午时分拍摄，正午的光线太强，极易在面部因为五官形成很强的阴影。而清晨或傍晚的光线就比较柔和，不会形成太强的阴影。如果不得已只能在正午时分拍照，尽量选择一些阴暗的区域拍摄，避免在阳光下直接拍摄。我们还可以使用反光板来反射光线填充阴影。
·室内人像或者静物
室内光源很复杂，可能有多个光源(室外自然光/灯光)并行，当某一个光源在我们所拍摄主体身上投射出很强的阴影的时候，我们需要添加另外一个光源(打开一盏灯)或者利用反光板将这个光源造成的阴影抵消。
·拍摄风景
拍摄大场景的风景或者建筑可没有办法添加光源或者设置反光板，因此我们最好也还是利用清晨或者傍晚柔和的光线来拍摄，如果我们实在是没有办法控制光线和阴影了，那么只能通过后期，使用 HDR 技术来补充阴影中的细节。但是要注意，HDR 千万不能过头，否则会让画面看起来缺乏真实感。
·使用更加宽广的光源
更加宽广的光源可以有效的减少阴影，因为它们会从各个方向像拍摄主体射来，而每个方向的阴影之间又会相互抵消，就像手术室上面的灯光一样。
·使用反射光
尽量不要使用直射光，尤其是拍摄人像的时候，直射光会造成很强而且很硬的阴影，并不是很好看。如果是在室外拍摄的话，选择多云或者阴天的天气，光线本身就已经在云层中反射了。如果在室内拍摄的话，不要将光源直接射向模特儿，使用反光板或者将光线射向墙壁或者天花板反射回来的光就会柔和很多了。
静物构图一招鲜 用好“三分法”让静物照脱颖而出
静物摄影看起来很简单，但是就是因为太简单了，所以难免会落入平庸，怎么拍都觉得不对味儿，怎么拍都觉得感觉。。。没什么感觉。对于静物摄影来说，关键点就不能在于抓住瞬间了，而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系，然后编排它们的位置，利用基本的构图法则，给观看者以感官上的刺激，从而让观看者对你拍摄的作品在第一眼就有了好感。
说到构图法则，最基础的莫过于三分法了，只要是说到构图就不能不提三分法，因为三分法的基础是黄金分割，三分点接近图像中的黄金分割位置，因此能够给予观看者最基础的美学感受。
想要拍好三分构图很简单，很多相机中都可以添加辅助线，将图像分割成为等分的九宫格，然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上，四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置，我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外，还可以作为画面中空间的分割，比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。
除了使用摆放位置上单一的三分原则，我们还可以增加另外一个维度，姑且可以将之称为 L 型结构，将主体坐落于三分线之外，从垂直角度再构建一个维度，增加支撑点，同时也将画面重心平行过度，偏移到画面的另一边，从而让整体的画面平衡。
对于主体内容的选择，还有一个重要的原则就是奇数原则。说起来很简单，当我们选择主体数量的时候，最好选择奇数数量的主体。
由于对称性的关系，当主体数量为偶数的时候，我们的大脑会不自觉的将主体等分，很难形成一个明确的焦点，让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候，观看者往往会主动将多个主体视为一个整体，然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素，让其他元素成为整个画面中的辅助元素。
但是即使是选择奇数个主体，也要遵循优势原则，最常见的是使用三个或五个主体，当使用超过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤，这样同样不利于突出主体。如果你的作品中含有多个主体，而又想要表现主体的话，最好的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放。